С великодушного разрешения Игоря Диксы перепечатываю его путевые заметки о нашем Камино в сентябре 2014 г.

Путешествие по Испании: Леон. Часть первая

Леон

Давно планируемое путешествие в Испанию и Францию состоялось! 4 сентября мы приземлились в аэропорту Мадрида. Наша интернациональная команда состояла из 3 человек, меня, Андрея Калашникова и гида из Израиля Славы Кима. Целями нашего путешествия было пешее паломничество из Луго в Сантьяго-де-Компосла, традиционно именуемое как Камино или путь Святого Иакова, а также знакомство с Испанией и с граничащей по побережью Средиземного моря Францией.

Путешествовать мы решили на автомобиле. Пройдя все несложные и предельно простые пограничные и таможенные  формальности в аэропорту, мы встретились с нашим сопровождающим гидом Славой Кимом. Слава заранее обо всем позаботился  и уже через 30 минут мы сидели в автомобиле взятым на прокат и держали путь в первый пункт нашей остановки в Испании, в город Леон. Расстояние между Мадридом и Леоном чуть более 335 км, а по времени,  дорога займет чуть больше 4-х часов.

Двигаясь из Мадрида на север Испании и держа курс в Леон,  мы наблюдали за тем, как менялся окружающий нас ландшафт. Горы сменились равнинами,  а  утопающая в зелени местность  постепенно  сменилась степью, а потом и вовсе стала похожа на ближневосточную пустыню.  Сделав по пути небольшую остановку на отдых,  спустя почти пять часов, мы прибыли в город Леон.

В Леоне сиеста

Леон встречал нас хорошей солнечной погодой и … сиестой.  Улицы города были почти пусты,  и мы могли без спешки и толкотни пройтись по улицам этого древнего города и детально осмотреть его,  и его достопримечательности.  Было жарко, но узкие улочки Леона надежно защищали нас от дневного зноя,  укрывая нас в своей тени.  Город был рад нам и заботился о том, чтобы нам было комфортно. Поистине потрясающее впечатление.

Тенистые улочки Леона

В прошлом Леон был столицей одноименного королевства, сыгравший решающую роль в истории  Реконкисты1. Именно в Леоне были заложены основы объединенного испанского государства, первоначально именовавшегося Королевством Кастилии и Леона.

(1Реконкиста — (исп. Reconquista, от reconquistar — отвоевывать), отвоевание народами Пиренейского полуострова в 8—15 вв. территорий, захваченных арабами (точнее арабами и берберами, впоследствии получившими общее название — мавры).

Кафедральный собор Леона

Согласно историческим сведениям, основание Леона относится к римским временам, когда в этом месте был сформирован VII испанский легион римской армии. Во время  вестготского2 вторжения на Пиренейский полуостров город  практически не упоминается в письменных источниках.  В VIII веке Леон был разрушен арабским полководцем Мусой, а спустя  несколько лет королем Альфонсо I.

Фасад и главный вход Кафедрального собора Леона

(2Вестготы  — «визиготы»  — «тервинги») — древнегерманское племя, составлявшее западную ветвь готского племенного союза, распавшегося к середине III века на две ветви: вестготов и остготов. С 370 года нашей эры вестготы  участвовали в Великом переселении народов. После падения Западной Римской империи играли ключевую роль в западноевропейской истории. Наряду со свевами вестготы считаются одними из далеких предков современных испанцев и португальцев).

Витражи Кафедрального собора Леона

Король Ордоньо I (850—866 гг.) и его преемник Альфонсо III Великий обнесли Леон мощными каменными стенами, а в 914 году Ордоньо II перенес сюда резиденцию королей Астурии и Леона. В X—XII веках это был главный христианский город Пиренейского полуострова, и только после образования в XIII веке объединенного королевства Кастилии и Леона утратил этот статус.

Памятная медаль о посещении Кафедрального собора Леона. Из личной коллекции

Яркая история средневекового Леона напоминает о себе многочисленными архитектурными памятниками и историческими реликвиями. О бурной эпохе Реконкисты напоминают старинные крепостные стены с башнями (XIII—XIV вв.), окружающие старый город. Но сердцем Леона является его кафедральный собор Санта-Мария-де-Леон или Санта-Мария Регия, или,  еще по-другому называемый,   — Королевский собор.

Королевский собор был построен на месте, где в римскую эпоху стояли термы – общественные бани, а во времена первых королей Леона располагался королевский дворец, построенный Ордоньо II. Сооружение собора началось около 1255 года и велось мастерами Энрике (строившем также собор в Бургосе) и Хуаном Пересом под руководством епископа Манрике Лара. Основные работы завершились в 1280 году.

Относительно сжатые сроки строительства собора позволили сохранить единство замысла. В его облике отчетливо присутствует влияние Амьенского и Реймского соборов, однако по сравнению с великими храмами Северной Франции в соборе Леона ощущается некоторая грузность. В тоже время чистота линий, удивительная гармоничность и стилевое единство ставят его в число шедевров испанской готики. Готический облик собора в последующие века остался нетронутым и свободным от поздних дополнений и модификаций.

В плане собор имеет форму латинского креста, с очень короткими рукавами трансептов и вытянутой алтарной частью; с запада к нему с двух сторон примыкаю башни – Эль Релох (Часовая) и Лас-Кампанас (Колокольная), а с востока – пять построенных в разное время капелл. Западный портал Нуэстра Сеньора Ла Бланка (1270 – 1280 гг.) воспроизводит основную схему французских готических порталов (определенные черты заимствованы у Шартрского собора), но сама скульптура связана прежде всего с собором в Бургосе, и только потом с Францией, и отличается жанровым своеобразием трактовки фигур и испанским типом лиц. Центральная скульптурная группа посвящена теме Страшного суда.

Более ста окон, в большинстве из которых сохранились прекрасные цветные витражи, освещают интерьер храма и усиливают общее впечатление легкости и простора. Обилие витражей (их насчитывается 1800, и некоторые из них достигают 12 м в высоту) – наиболее характерная особенность Леонского собора; из-за них его часто сравнивают с драгоценным камнем. Витражи собора Леона являются лучшими в Испании. Специалисты находят в них множество параллелей с витражами парижской Сент-Шапель.

Самые древние витражи (XIII в.) можно видеть в окнах центрального нефа. В трансепте и в алтарной части много более поздних витражей – результат позднейших реставраций.

Собор хранит в своих стенах множество художественных сокровищ.  Храм украшают живописные работы испанских, итальянских и фламандских мастеров XIV – XVI веков. В скульптурном убранстве выделяется рельеф с изображением святого Иакова в образе паломника, помещенный у центрального входа.

С 1964 года при соборе действует музей, где хранятся многие выдающиеся произведения испанского средневекового искусства, древние рукописные кодексы, исторические документы.

Осмотрев кафедральный собор и погуляв по тенистым улочкам Леона  и изрядно устав, мы решили пообедать и продегустировать блюда Кастилии и Леона.  Для гастрономического впечатления от Леона был выбран ресторан, который туристы редко посещают, но среди местных жителей он очень популярен благодаря своей приверженностью к традиционным продуктам и блюдам. За обедом нам подали свежеиспеченный хлеб, домашний сыр и традиционный для всей Испании сыровяленый окорок хамон, но приготовленный особо, по-местному, а также пикантная колбаса чоризо. После закусок следовали традиционно приготовленная баранина, а также каре ягненка на гриле и кровяная колбаска морсилья.  И все это сопровождалось местным красным вином.

Ознакомившись с городом Леоном, с его достопримечательностями  и историей, с потрясающим кафедральным собором, а также насладившись гостеприимством и вкусностями местной кухни,  мы от

Луго. Часть вторая

Вид на Луго с Крепосной стены

Насытившись потрясающими блюдами и немного прогулявшись на дорожку по городу,  мы отправились в Луго. Расстояние между Леоном и Луго составляет около 250 км. На машине можно добраться за три часа.  Дорогой мы общались и делились своими впечатлениями от Леона, а также слушали рассказ Славы о Луго, городе не менее интересном и еще более знаменитом,  чем Леон.  Дневной зной сменился вечерней прохладой, а пейзажи снова радовали нас своей зеленью и многоцветием красок.  О приближении к Луго мы догадались по солнцу. Оно светило так ласково и дружелюбно и было не трудно  догадаться,  что скоро будет закат, а мы будем представлены в распоряжение испанской ночи.

Не успев порассуждать о тонкостях бытия, мы незаметно въехали в Луго. Город Луго расположен на северо-западе Испании и является самым древним городом в Галисии.  Луго встречал нас с распахнутыми объятиями, прямыми улицами, время от времени разрезаемыми  ротондами (перекрестками-кругами без светофоров). Находясь на возвышенности,  город буквально утопает в зелени.  Город Луго окружен тремя реками: Миньо, Рато и Чанца.

Крепостная стена

Существует мнение, что Луго был основан кельтами культа божества Лугу, хранителями Грааля и Бога Света. Позже город был завоеван войсками Паулюса Фабиуса Максимуса,  и ему было дано название Лусус Август. По другому мнению, название Лусус Август происходит от латинского слова «лусус», что значит «священная роща» или «священный луг», поскольку город был основан на месте небольшой рощи. В 13 году нашей эры, когда Римская империя завершила завоевание севера Иберийского полуострова, Луго упоминается как римский военный лагерь.   Несмотря на небольшой размер города и его малочисленность,  Луго был одним из важных римских городов. Город располагался в местности изобилующей месторождениями золота, которым очень активно интересовались во времена Римской Империи. Город Луго располагался на древней римской дороге,  ведущей из Бракары в Астурику, а недалеко от моста через реку Миньо располагались известные на всю округу бани, где все проезжавшие любили отдохнуть и попарится.

Шпили Кафедрального собора Луго

Луго (бывший Лусус) был резиденцией епископства до конца пятого века, и впоследствии стал административным центром суэбов и вестготов. Затем наступил период упадка для города. Его территории оказались пустынными и малолюдными. В середине восьмого века, епископ Одарио приступили к возрождению Луго. Десятый век для Луго был попыткой восстановления заброшенных городских многоквартирных домов, но все было безуспешно. Луго оставался только на карте, как место епархии. В 11-м веке писатель Ричард Флетчер в своих трудах так писал о Луго: «Его коммерческая и промышленная роль в государстве была очень незначительной». И только во времена Классического Средневековья1, город удалось восстановить и снова поставить на ноги.

Город Луго вечером

(1Классическое Средневековье или Высокое Средневековье — период европейской истории, продлившийся приблизительно с середины XI-го  по конец XIV-го века. Эпоха Высокого Средневековья сменила Раннее Средневековье (с конца V-го по середину XI-го века) и предшествовала Позднему Средневековью (XIV-XVI века). Основной характеризующей тенденцией этого периода стало быстрое увеличение численности населения Европы, что привело к резким изменениям в социальной, политической и других сферах жизни).

Персебес

Разместившись в отеле,  мы решили погулять по вечернему Луго, а также в лучах заходящего солнца осмотреть его достопримечательности. Главные достопримечательности Луго размещались  не далеко от нашего отеля. Но самая главная достопримечательность Луго, которая к тому же является всемирным наследием внесенном в список ЮНЕСКО, является Крепостная стена римского времени.

Построенная римлянами в III веке,  Крепостная стена  окружает всю старую часть Луго и является одной из наиболее сохранившихся в Испании. Общая длина  Крепостной стены составляет более 2-х километров и состоит, по одной версии, из 71-й башни, по другой, — из 82-х, и 10-ти ворот. Толщина стен достигает  от 4 до 6 метров, а высота от 10 до 15. Со стен крепостной стены открываются завораживающие виды на город и его окрестности. Вечерами, горожане не спеша прогуливаются по стене,  дожидаясь времени ужина, а также совершают пробежки.

Пройдя по небольшому отрезку крепостной стены и налюбовавшись видами, которые открываются с ее высоты, а также осознав, что и люди,  жившие до нас,  также как мы восхищались видами,  открывавшимися им со стены, мы решили спуститься и прогуляться по погружающемуся в ночь городу, а также воспользоваться гостеприимством города и где-нибудь поужинать.

Вечером улицы Луго ожили и стали многолюдны. Повсюду кипела жизнь, а многочисленные кафе и ресторанчики были заполнены горожанами и гостями Луго. Наш выбор пал на ресторан, в витринах которого были выставлены немыслимое множество морепродуктов, рыбы и даров моря.  И с выбором мы не ошиблись. Ресторан и его персонал потряс нас своим вниманием и гостеприимством, а также хлебосольностью. Не успев присесть,  к нам тут же подошел радостный и счастливый официант, и, расспросив о наших предпочтениях и пожеланиях,  стал предлагать блюда, приготовленные поварами ресторана по традиционным рецептам из наисвежайших даров моря, рыбы и морепродуктов. Креветки энергично били своими хвостами, а морские гребешки, они же морские петушки, хлопали створками.  К гребешкам и креветкам нам было подано прохладное местное белое вино, которое, как ничто другое, дополняло вкус морепродуктов и оттеняло аромат свежеприготовленной на гриле рыбы. Но изюминкой и приятным сюрпризом нашего ужина были совершенно потрясающие на вкус,   и совершенно чудовищные на вид,  морские уточки, по-испански этот морской деликатес  называется «персебес». На вид морские уточки похожи на лапы черепахи с когтями, которым никогда в жизни не делали педикюр.  На вкус эти «морские гады», а правильнее ракообразные, напоминают что-то среднее между мидиями и омарами. О морских уточках я знал из кулинарного шоу британского шеф-повара Гордона Рамзи. И знал,  что эти ракообразные очень вкусные и их очень трудно добывать, поскольку они селятся в самых опасных частях морского побережья, на отвесных скалах, на которых разбиваются морские волны, доставляя ракообразным насыщенную кислородом и планктоном воду.

Первый наш испанский вечер оставил у всех нас незабываемые впечатления. Мы были переполнены эмоциями от Леона и вечернего Луго, от гостеприимства испанцев, от многовековой истории и культуры испанцев, и, конечно от блюд региональных кухонь Испании. Утром следующего дня у нас была запланирована встреча с нашим гидом по северной Испании Андреем, а также посещение кафедрального собора Луго и получение свидетельств паломника,  и …. начало нашего Камино от Луго до Сантьяго-де-Компостела. Конечной целью  нашего первого дня в Испании  был город Луго.

Луго – Сантьяго-де-Компостела. Часть третья

Кафедральный собор Луго

Утро в Луго было туманным и прохладным,  и мы все подумали, что будет дождь и наше Камино1 нам придется преодолевать по дождю. Не очень приятно, но мы к этому были готовы.

Статуя Богоматерь Большие Очи

(1Камино - Путь Святого Иакова - Эль Камино де Сантьяго — знаменитая паломническая дорога к могиле Апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвленности этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО).

Указатели Пути Святого Иакова

От завтрака в отеле мы отказались, а решили позавтракать по-галисийски  в одном из местных заведений. Но сначала нам предстояло посетить Кафедральный собор Луго и получить удостоверения пилигрима, по-испански называемые – Креденсиаль.

Лесная тропа пилигримов

Пройдя небольшое расстояние и войдя в одни из ворот в Крепостной стене,  мы вышли на городскую площадь. Сразу за воротами, рядом с площадью величественно возвышался Кафедральный собор Святой Марии в Луго.

Родник на Пути Святого Иакова

Еще с 755 года  на месте современного Кафедрального собора в Луго существовала небольшая церковь. Но времена менялись,  и в  XII веке епископ Петр III  дал указание на места старой церкви построить новый собор в модном в те времена романском стиле. Строительство началось в 1129 году и велось более ста лет, лишь к 1273 году собор был построен.  Построенный в романском стиле,   Кафедральный собор в Луго со временем менялся. Более поздние ремонты и реконструкции добавили к романскому стилю готический, а также барокко с элементами неоклассицизма. Весь свой главный фасад и башни собор приобрел во время реконструкции 1769 года.

Хоррео

Длина собора  составляет 85 метров и в плане он  имеет форму латинского креста.

Жемчужиной Кафедрального собора в Луго являлся его алтарь,  возведенный во времена ренессанса и оформленный голландским мастером 16 века  Корнелисом (Cornelis de Holanda). В  результате Лиссабонского землетрясения в 1755 году алтарь был разрушен,  и теперь его фрагменты можно видеть в разных частях Кафедрального собора.

Древнеримский дорожный столб

В настоящее время в ансамбле собора выделяется галерея в стиле барокко и капелла с алебастровой статуей Богоматери Большие Очи. Над северным порталом собора можно увидеть изображение Христа.

Каменный мост римских времен

По существующему преданию, статуя Богоматери Большие Очи является покровительницей города Луго и считается одной из самых старых образов Девы Марии. Благодаря необычному взгляду Богоматери, которому приписывается множество совершенных чудес, образу дано другое имя – Пресвятая Дева Большие Очи. Описаны случаи излечения паралитиков.

Праздник Богоматери Большие Очи отмечается ежегодно 15-го августа, а сама статуя является самой красивой статуей Испании. Возраст статуи неизвестен, предполагают, что статуя была создана в промежутке времени с 10-го по 12-й век. Также существует легенда, что этот образ создан самим Святым Сантьяго (Апостолом Иаковом Зеведеевым) в 1-м веке в результате преобразования с языческого образа.

15 августа 1954 года жители города Луго подарили своей покровительнице медаль из чистого золота, а за пятьдесят лет до этого, возложили на ее голову корону.  Многие века защищала Богоматерь свой город, и из-за этого,  ее еще называли Девой Побед. В трудные времена и лихолетья священники, короли и  простой народ падали к ее ногам, и всегда Богоматерь Большие Очи помогала, как во времена Реконкисты, так и в различных сражениях, которые вел Альфонсо II, приписывая свои победы именно ее заступничеству.  В хрониках содержится обращение Святого Бермудо к образу Богородицы, где он называет ее «… сеньорой и владычицей, королевой дев и матерью света..».

В Кафедральном соборе нас встречала сестра-монашка, которая подробно рассказала о соборе и о его истории, показала основные достопримечательности и реликвии собора, а по завершении интереснейшей экскурсии нам были вручены Креденсиали, в которые были проставлены первые отметки и печати.  Получив наставления и подкрепившись пищей духовной, мы отправились на завтрак в ближайшее кафе.

Кафе, в котором мы решили позавтракать, пользуется огромной популярностью и у местных жителей и у туристов, а популярно оно из-за того, что в нем можно традиционно, по-галисийски, позавтракать.  Мы заказали ассорти из тапас,  традиционный омлет-тортилью и…. каву, — испанское игристое вино, которое надлежит пить по утрам. Наш выбор не вызвал ни у кого из окружающих удивления, поскольку это традиция и очень древняя традиция пить по утрам игристое вино.   Плотно позавтракав, мы были готовы к первому дню нашего Камино.

После встречи с гидом Андреем и обсуждением рабочих моментов, мы выписались из отеля, взяли свои рюкзаки и воду, а также надев на себя ракушки морского гребешка, отличительные знаки пилигримов,  мы отправились в дорогу.

Наше Камино началось с «утреннего подъема». Именно так Слава называет  движение, которое начинается с подъема вверх.  Идти было легко и приятно. Едва выйдя за город,  мы пересекли мост через реку,  и,  повернув за мостом влево,  стали продвигаться вперед поднимаясь все выше и выше ориентируясь  по знакам в виде ракушки гребешка, которые указывали нам путь к Святому  Иакову. К этому времени туман рассеялся,  и вышло солнце.

Мы шли по самому первому Камино, который называется Камино Примитиво и является первым известным паломническим путем, ведущим в Сантьяго, который еще в IX веке предпринял Альфонсо II, король Астурии, чтобы посетить найденную гробницу Апостола Иакова.

В первый день мы запланировали пройти до Феррейра и разместиться в придорожном отеле «O Pino». Растояние между Луго и Феррейра чуть больше 27 км и  идя по дороге, мы наслаждались окружающими нас пейзажами и колоритом  галисийских деревенек. Небольшие деревеньки сменялись полями, а поля плавно переходили в лес. И это на всем протяжении нашего первого дня пути.

В некоторых местах Путь Святого Иакова из тропы переходит в глубокую колею, и,  идя по такой тропе-колее,  ты понимаешь, что тропа превратилась в колею из-за того, что по ней уже более тысячи лет идут пилигримы, идут днем и ночью, ориентируясь по особым знакам и по Млечному пути.

По дороге нам  встречались множество интересных построек,  многим из которых более тысячи лет и эти постройки до сих пор используются по своему прямому назначению.  В каждой маломальской деревеньке есть свои церкви, шпили которых возвышаются над всеми домами, время от времени нарушая сельскую тишину своим колокольным звоном.

Особый интерес и удивление вызвали у нас странные, по крайней мере, нам так показалось, строения из камня или кирпича в виде небольших, почти детских домиков на столбах-ножках с черепичными крышами, украшенные каменными крестами и распятиями. Нам показалось, что эти домики используются местными жителями в сакральных2 целях. Но на самом деле оказалось, что это не что иное, как традиционные для Испании склады для хранения зерна, которые называются по-местному хоррео. А ножки-столбы для того, чтобы спасти урожай от грызунов.

(2Сакральный  (от английского sacral и латинского sacrum — священное, посвященное богам) — в широком смысле все имеющее отношение к Божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений. Сакральное включает не только сферу религиозного, но и широкий спектр представлений, относящихся к магии, эзотерике, мистике и холистическим учениям).

Привлекли наше внимание и родники. Испанцы очень бережно относятся к своим родникам. Некоторые родники используются тысячелетиями и вода из них по-прежнему вкусная и живительная. Практически все родники облагорожены. Вокруг многих родников высажены фруктовые деревья, в тени которых можно отдохнуть и пофилософствовать под звуки журчащей воды, уносящей с собою ваши тревоги и плохие воспоминания.

Пройдя около пятнадцати километров,  мы решили немного передохнуть,  удобно устроившись под раскидистым дубом. Отдохнув и набравшись сил, а также несколько раз «получив по голове» желудем,  мы двинулись вперед. Нам предстояло пройти еще чуть больше десяти километров, до дорожной закусочной, где был запланирован поздний обед. Идя и общаясь по дороге, а также наслаждаясь красотами окружающих нас ландшафтов, мы не заметили, как подошли к перепутью, на котором стояло несколько строений и сельское кафе, а также прекрасно сохранившийся древнеримский дорожный столб.

Наш дорожный обед полностью состоял из испанских деликатесов. На огромном деревянном блюде красовались щедрые порции выдержанного хамона, пикантных чоризо, домашнего сыра и свежеиспеченного хлеба и все это сопровождалось превосходным белым вином.   Сытно пообедав и  немного передохнув, мы направились в отель «O Pino» в Феррейра, где у нас был запланирован ночлег и ужин.

Отель, в котором мы остановились,  находился на Пути Святого Иакова в начале населенного пункта. Окна номеров отеля выходили в сад, который заканчивался небольшой речушкой  в которой резвились утки, а на берегу паслись,  перекликаясь между собой индейки. За речушкой виднелись кукурузные поля, зеленые дали и лес. Рядом с отелем располагается небольшой каменный мостик римских времен.

Хозяин отеля, неоднократно совершавший паломничества в Сантьяго-де-Компостелу, приготовил для нас настоящий королевский  ужин,  состоящий  из салата из спелых перцев и душистых томатов,  сочных с хрустящей корочкой стейков из говядины, ароматных бараньих ребрышек, омлета-тортильи, «пульпо-аля-галего» — осьминог по-галисийски, а также лучшего белого вина. На десерт был приготовлен знаменитый всем пилигримам миндальный пирог Сантьяго,  который подавался с картадо (кофе эспрессо с добавлением небольшого количества молока), а под конец хозяин угостил нас настоящей домашней водкой и настойкой на лекарственных травах собственного приготовления.

Плотно поужинав,  мы поблагодарили радушного хозяина и разбрелись по своим номерам отдыхать. Завтра нас ждал второй день нашего Камино и новые приключения.

Путешествие по Испании: Камино Луго – Сантьяго-Де-Компостела. Часть четвертая

Добавлено 26 ноября 2014  

Утро в сельской Галисии

Мы проснулись от мычания коров и пронзительного поросячьего визга. Утро в сельской Галисии начинается с кормежки домашних животных. Всю местность окутывал густой туман. Наш завтрак состоял из традиционных и уже знакомых нам галисийских блюд, — домашнего хлеба, домашнего слегка подвяленного сыра, хамона и омлета-торитильи, а также традиционного картадо (эспрессо с небольшим количеством молока). Лучше и полезнее еды для пешего пилигрима и представить себе не возможно. Плотно позавтракав и попрощавшись с гостеприимными и хлебосольными хозяевами, мы отправились дальше.

Ежевика на тропе пилигримов

Пройдя через каменный мостик римских времен, мы свернули на дорогу, обозначенную уже знакомыми нам знаками. И как всегда, уже по доброй традиции нам предстояло преодолевать подъем. Наша тропа проходила сквозь заросли ежевики, и, идя, мы не могли пройти мимо, не срывая спелые и сладкие ягоды.

Любопытная коровка

Туман потихоньку начал рассеиваться и появилось солнце, все вокруг заискрилось, а роса превратилась в россыпь бриллиантов. Тропа вывела нас на небольшую проселочную дорогу. Кукурузные и картофельные поля время от времени чередовались эвкалиптовыми и дубовыми рощами, а дубы были сплошь покрыты жулудями. Благодаря желудям, испанский хамон такой вкусный и ароматный, а испанские хрюшки прозябают сытую и счастливую жизнь. От таких деликатесов почему бы им и не быть счастливыми.

Жёлуди

Незаметно для себя мы прошли несколько небольших, но очень древних деревень. По пути время от времени нам попадались родники и хоррео, а также стада пасущихся коров. Было удивительным наблюдать, как при подходе к пасущимся коровам, они вдруг переставали пастись и устремляли свои взгляды на нас, как будь-то что-то ждали от нас. За более чем тысячелетнюю историю существования Камино, у домашних животных выработался своеобразный, типичный только этим домашним животным рефлекс. Проходя по Камино, пилигримы приветствовали хозяев, которые были со своими животными, а животные, реагируя на голос своих хозяев, инстинктивно поднимали головы, ожидая получить какое-нибудь лакомство. И это касается не только коров, точно также ведут себя овцы, свиньи, собаки и кошки. Для нас это было самым неожиданным открытием.

Сокровищница старого бренди

Приближаясь к конечной точке второго дня нашего пилигримства, мы завернули в один придорожный магазинчик, где, по рассказам Славы Кима, продавались старинные, в заплесневелых бутылках, бренди. В магазине нас встретили хозяева заведения, отец и его сын. На наш вопрос показать свои «сокровища», они с радостью откликнулись и начали доставать из своих закромов старинные бутылки, на которых еще кое-где прослеживались этикетки. Во всех бутылках было бренди. В итоге, оказалось, что все это бренди не настолько уж и старое, а разлито оно было в 80-е годы 20 века и все это время хранились в погребах. Во время разлива некоторым бренди было от 10 до 20 лет, ну что за возраст для бренди 20 лет?, а, проведя в погребе еще 30 лет, оно состарилось, и содержимое некоторых бутылок является свидетелем истории прошедшего столетия. Естественно, такой уникальный случай не всегда представляется, и все мы «затарились» раритетами. Хозяева заведения, распознав в нас гурманов, в знак благодарности за совершенные покупки, решили напоследок угостить нас своими фирменными «элексирами», — домашней водкой и настойкой из лекарственных трав на основе домашней водки. Приняв угощение и прекрасно пообщавшись с нашими новыми друзьями, мы отправились дальше, к нашей гостинице, где у нас был запланирован королевский ужин.

Плоды каштана

За разговорами и размышлениями мы незаметно пришли к своей гостинице. Гостиница «O Pino» располагалась на возвышении, рядом с оживленным перекрестком. К гостинице примыкал тенистый, обвитый виноградом, внутренний дворик. Гостиница славится среди местных жителей и путешественников своим рестораном, в котором подают традиционные галисийские блюда в авторской интерпретации. Знаменит ресторан на всю округу и своей винной картой, насчитывающей более сотни видов местного вина.

Родник

Приведя себя в порядок и немного отдохнув, мы спустились в ресторан, в котором уже не было места, где бы яблоку упасть. На входе в ресторан установлена витрина, где выставлены сувениры и трофеи из разных концов света. Это является добрым знаком того, что здесь вкусно кормят. По сложившейся ресторанной традиции нам принесли местную минеральную воду и предложили ознакомиться с меню. Меню оказалось настолько разнообразным, что за советом мы обратились к нашему испанскому гиду Андрею, который и помог нам выбрать блюда и подобрать к ним вино.

Хоррео

По совету Андрея мы заказали ассорти из морепродуктов на гриле, несколько традиционных блюд из рыбы, а также ассорти из тапас. Все кулинарные яства сопровождались белым вином. На десерт были поданы миндальный пирог «тарта де альмендрас» (пирог Сантьяго), апельсиновое суфле и кофейный флан.

Насладившись деликатесами и шедеврами кулинарного мастерства, а также поблагодарив поваров и официантов, мы отправились отдыхать. Впереди нас ждал последний, третий, день нашего Камино.

Путешествие по Испании: Камино Луго – Сантьяго-Де-Компостела. Часть пятая.

Добавлено 30 ноября 2014  

Дождливое утро

Утром все небо было затянуто облаками, а воздух был наполнен предчувствием дождя. Собираясь в дорогу, мы решили не завтракать, а перекусить где-нибудь по пути. Быстро собравшись, и экипировавшись для встречи с дождем, мы отправились в путь.

От нашей гостиницы до Сантьяго-де-Компостела рукой подать, приблизительно 19 км. На этом промежутке Камино Примитиво сливается с Дорогой французских королей и благодаря паломникам и туристам становится «полноводным».

Проселочная дорога

(Дорога французских королей — главная паломническая дорога на севере Испании, протягивающаяся на 675,5 км от Памплоны до Сантьяго-де-Компостелы).

Оставив гостиницу позади, мы вышли на проселочную дорогу. Дорога петляла и несколько раз пересекала автомобильное шоссе. Перейдя в очередной раз шоссе, мы влились в тот самый нескончаемый поток паломников. Если раньше нам практически никто не встречался, и мы были рады любому общению, даже с домашними животными, то теперь, Камино превратился в многолюдный поток.

Эвкалиптовая роща

По пути время от времени нас поливал мелкий дождь, склоняя к размышлениям, а при приближении к Monte do Gozo дождь усилился и начал лить «как из ведра», но паломников это не пугает и мы медленно, но верно, двигались к своей конечной цели. Для пилигримов дождь не помеха, а наоборот, благословение. По дороге к Monte do Gozo нам надлежало пройти через сказочную рощу, в которой растут древние раскидистые дубы, сплошь покрытые мхом и лишайниками, а невысокое ограждение из сетки, отделяющее рощу и дорогу паломников от оживленного шоссе, было сплошь увешано импровизированными крестами оставляемыми пилигримами.

Камино Примитиво

Люди всех полов и возрастов, а также национальностей шли непрерывным и нескончаемым потоком. Кто-то быстрей, а кто-то медленно и с палочками, и у всех были радостные и воодушевленные лица. С одной стороны нам было грустно, потому что наше потрясающее путешествие приближалось к концу, а с другой стороны мы чувствовали какую-то легкость и свободу, как будь-то, пройдя этот путь, мы освободились от какой-то ноши, которую мы так долго носили на себе. Для многих людей, особенно пожилых, их Путь Святого Иакова был настоящим подвигом.

Ограждение с импровизированными крестами пилигримов

Войдя в Monte do Gozo, мы проследовали к месту, где сейчас, как и раньше, перед уставшими паломниками открывается вид на Собор Сантьяго-де-Компостела. На этом месте сейчас установлен памятник в виде двух бронзовых пилигримов, а вдали, сквозь серую пелену мы увидели возвышающиеся над горизонтом пики Собора Сантьяго-де-Компостела, усыпальницы Святого Апостола Иакова.

Памятник пилигримам

Увидев нашу главную цель нашего пилигримства, мы решили немного отклонится от нашего маршрута, и, воспользовавшись настоятельными рекомендациями нашего испанского сопровождающего гида Андрея, посетить прибрежный городок Комбарро, где, по его рассказам готовят самые вкусные блюда из морепродуктов. Комбарро и его окрестности заслуживают отдельного рассказа.

Собор Сантьяго-де-Компостела

… вечерний Сантьяго-де-Компостела встречал нас прекрасной погодой. Разместившись в гостинице, почти рядом с Собором, и попрощавшись с сопровождающим гидом Андреем, мы решили осмотреть вечерний город.

Улицы Сантьяго-де-Компостела были заполнены людьми и отовсюду слышались ликованье и радостные голоса. Некоторые пилигримы, упав на колени, плакали, а некоторые пели христианские гимны и молились. От главной Соборной площади исходила невообразимая энергетика, и мне показалось, что еще чуть-чуть, и я вознесусь над землей. Подобное я уже переживал, когда посещал Храм Рождества Христова в Вифлиеме.

Усыпальница Святого Апостола Иакова Зеведеева

Немного погуляв по вечернему городу, мы решили поужинать, и наш выбор пал на ресторан при гостинице для паломников Остал де лос Рейес Католикос (Приют католических королей). С 1510 по 1953 годы в этом шедевре архитектуры прошлого находили приют паломники со всего мира, в том числе и августейшие особы.

Во время ужина было принято решение посвятить ранее утро осмотру Собора и его реликвий, а также усыпальницы Святого Иакова Зеведеева, защитника и покровителя Испании.

Утро в Сантьяго-де-Компостела

С самого утра коммунальные службы готовили город к встрече нового дня, тщательно мыли улицы, поливали цветники и убирали мусор и опавшие листья. Собор открылся около 8 утра, и мы были первыми.

Сначала наш гид Слава рассказал нам о самом Кафедральном Соборе Сантьяго-де-Компостела и о его истории, а потом мы осмотрели реликвии, которые хранятся в Соборе.

Улицы Сантьяго-де-Компостела

В Соборе существует традиция уходящая своими корнями к средним векам, так вот, ровно в пять часов пополудни, все прибывшие паломники собираются в Соборе на специальную службу и возносят хвалу Господу за то, что Господь дал им сил пройти весь этот путь до конца. Сам Святой Апостол Иаков представлен у алтаря в трех ипостасях: вельможи, воина и пилигрима. Есть там и четыре статуи, олицетворяющие Благоразумие, Справедливость, Силу и Сдержанность.

Компостела

Больше всего присутствующим запоминается ритуал, сопровождающийся весьма оригинальным способом курения благовоний с помощью специального серебряного сосуда метровой высоты. Внутри огромной курильницы — тлеющие угли и ладан. С самой высокой точки собора свешивается толстый канат, к которому прикреплена эта курильница. Пять дюжих галисийских рыбаков начинают что есть силы раскачивать ее туда-сюда. Курильница со свистом пролетает над головами собравшихся, распространяя вокруг аромат тлеющих благовоний. Зрелище, действительно, производит впечатление, особенно когда эта увесистая штука наберет приличную скорость. Однажды, в далеком 1622 году, рыбаки «упустили» курильницу, и она рухнула вниз. К счастью, никто не пострадал…

После интересного и захватывающего рассказа мы спустились в крипту, расположенную под главным алтарем Собора, где установлен серебряный ларец с останками Святого Иакова. Побыв в тишине и размышлениях, а также помолившись Святому Иакову, мы проследовали в верхнюю часть, установленную над криптой, где находится статуя Святого Иакова, и, следуя старой традиции, каждый из нас обнял статую Святого и приобщился к раковине, закрепленной на спине статуи.

После всех обязательных ритуалов мы вышли из Собора и проследовали в офис Капитула Собора Сантьяго-де-Компостела, хранителя печати алтаря Святого Апостола Иакова, где в наши паспорта паломников (креденсиале) были проставлены последние печати Собора Сантьяго-де-Компостела, а также были вручены свидетельства (компостелы), в которых написано, что мы благочестиво и с христианскими чувствами посетили этот Святейший Храм, и это было окончанием, последний точкой нашего пилигримства к могиле Святого Апостола Иакова Зеведеева.

Собор в Сантьяго-Де-Компостела 

Добавлено 6 декабря 2014 

Деталь интерьера Собора Сантьяго-де-Компостела

Расположенный на северо-западе Испании, буквально на краю земли (древние римляне так и называли эти места – «Finis Terrae», «конец земли»), город Сантьяго-де-Компостела считается третьим по значению святым городом христианского мира после Иерусалима и Рима, и до сих пор остается местом массовых паломничеств. Его называют «христианской Меккой». Здесь, в Сантьяго-де-Компостела, находится величайшая реликвия Испании – мощи святого Иакова, небесного покровителя страны.

Интерьер Собора Сантьяго-де-Компостела

Само название города – Сантьяго – связано с именем святого Иакова (по-испански – Сант Яго). Апостол Иаков Старший – «сын грома», как его именуют в Испании, был, как и его брат, апостол Иоанн, простым рыбаком и одним из первых учеников Христа. Рассказывают, что когда двенадцать апостолов двинулись во все концы Земли нести Благую весть, Иаков отправился проповедовать Евангелие в Испанию. В ту пору это была отдаленная римская провинция. Пройдя по дорогам Испании и создав здесь первые христианские общины, Иаков вернулся в Палестину. Там он был схвачен по приказу царя Ирода Агриппы и в 44 году обезглавлен. Ученики святого Иакова положили его останки в лодку и пустили по волнам Средиземного моря.

Главный фасад Собора Сантьяго-де-Компостела

Эта лодка чудесным образом была выброшена на испанский берег в устье реки Улья, на том месте, где ныне находится город Сантьяго-де-Компостела. В 813 году живший здесь монах отшельник по имени Пелайо, ведомый путеводной звездой, обнаружил ковчег с мощами святого Иакова. Не смотря на прошедшие восемь веков, они оставались нетленными. В 896 – 899 годах по распоряжению короля Альфонса III на месте находки над ковчегом была сооружена небольшая церковь, а само это место получило название Компостела – от латинского Campus Stellae – «место, обозначенное звездой».

Колокольня Собора с часами

Обретение мощей святого Иакова состоялось в чрезвычайно трудную и опасную для Испании пору: мавры покорили практически весь Пиренейский полуостров, в руках христиан оставался только небольшой клочок земли в горах Астурии. И явление мощей святого Иакова было воспринято испанцами как знак свыше. Действительно, с этого момента началось движение мавританского завоевания вспять – Реконкиста. В результате арабы были изгнаны с Пиренеев, а святой Иаков стал считаться покровителем Испании. Старинные хроники рассказывают, что во время битв с маврами не раз видели святого Иакова в образе Белого Рыцаря, который с мечом в руках и боевым кличем «¡Santiago y cierra España!» обращал в бегство многочисленные толпы арабов. Таким в Средние века чаще всего и изображали святого Иакова испанские скульпторы: верхом на коне, поражающим мавров.

Скульптура Святого Иакова на фасаде Собора

Со дня обретения мощей святого Иакова Компостела стала особо почитаемой святыней Испании. Эту традицию, как считают, установил император Карл Великий. Папа римский Каликст II даровал Сантьяго-де- Компостела привилегию на индульгенцию (полное отпущение грехов), тем самым приравняв этот город к Риму и Иерусалиму. Сюда нескончаемым потоком шли паломники из Франции, Португалии, Италии, Польши, Ирландии, Англии и других европейских государств. Путь из Европы на Пиренейский полуостров, который пешком преодолевали богомольцы, чтобы попасть в Святой город, получил название «Путь Святого Иакова». Его главная магистраль берет свое начало на юге Франции и через Пиренеи, минуя испанские города Логроньо, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, Белорадо, Бургос, Леон, Асторга, Понферрада и Вильяфранка-дель-Бьерсо, ведет в Сантьяго-де-Компостела. Ныне «Путь Святого Иакова» на всем своем протяжении объявлен памятником всемирного значения, находящимся под охраной ЮНЕСКО.

Площадь перед Собором

Святого Иакова Компостельского, который первым предпринял дальнее странствие в Испанию, считали покровителем паломников. В средневековом искусстве он предстает то в образе путника в украшенной ракушками шляпе, с посохом и сумой, то как апостол в тоге и со свитком в руке, в окружении верующих. Подобно евангельским волхвам, ведомым путеводной звездой, идущие в Компостелу паломники по ночам ориентировались по Млечному пути, который в Испании называют «дорогой святого Иакова». Согласно народному поверью, святой начертал его в небе, чтобы указать Карлу Великому в походе против сарацин.

У стен Собора

Удивительный природный и культурно-исторический ландшафт, через который проегает «Путь Святого Иакова», сохранился до наших дней практически в неприкосновенности – с арочными мостами, переброшенными через горные потоки, поклонными крестами, паломническими церквами и часовнями, замками и крепостями, гостиницами и постоялыми дворами, старинными деревнями и городами, по улицам которых и в наши дни неторопливо шагают паломники с посохами, держащие путь в Компостела.

Серебряный ларец с останками Святого Апостола Иакова

Открывающаяся перед глазами путника панорама города в один миг пленяет его, заставляя забыть об усталости и трудностях пройденного пути. Старинная Компостела – один из самых красивых ансамблей Европы, сохранившихся до наших дней. Сантьяго-де-Компостела называют «городом ста башен», «светочем христианского мира». А над его многочисленными башнями и шпилями ослепительно сверкают золотом купола сказочно прекрасного собора Святого Иакова.

Первый храм на могиле апостола Иакова был построен королем Альфонсом II и епископом Теодомиром в 829 году. Король Альфонсо III Великий в конце IX столетия заменил его на более красивую и значительную по размерам базилику, но в 997 году мавры под предводительством Аль-Мансура во время очередного набега разрушили церковь.

В 1078 году под руководством французского архитектора-монаха Бернара из Клюни началось сооружение нового собора. Оно имело несколько этапов (1077/78 – 1088 гг.; 1100 – 1128 гг.) и продолжалось несколько столетий. К 1521 году собор был в основном завершен.

Собор в Сантьяго-де-Компостела – наиболее важная постройка средневековой Испании. Его интерьер сохранил свой романский характер, хотя перестройки XVII – XVIII веков значительно изменили внешний вид храма. В 1676 – 1680-х годах была сооружена Часовая башня (архитектор Доминго Андраде), а в 1738 – 1750-х годах архитектор Фернандо Касас-и-Новоа полностью перестроил главный фасад собора – он носит название «Обрадорио» — и 75-метровой башни, придав им черты модного в ту пору пышного и величественного стиля барокко в его испанском варианте – чурригереско. Восточный фасад, известный под именем «Асабаче» (завершен в 1770 г.), — работа архитектора Луиса Монтеагудо.

В центре западного фасада, в глубокой нише, установлена фигура святого Иакова. Порталы, обрамляющие входы в собор, богато украшены скульптурами XI – XVI веков. Наиболее древние рельефы можно увидеть на южных вратах – Пуэрта-лас-Платериас. Но самые значительные памятники искусства украшают «Портик Славы» — Портико де ля Глория, находящийся на западном фасаде, который мастер-резчик по имени Матео создавал на протяжении 20 лет (1168 – 1188 гг.). Это вершина романской пластики в Испании. Мастеру Матео, судя по всему, были хорошо известны скульптурные порталы Бургундии и Иль-де-Франса.

Портик увенчивает большое скульптурное изображение Бога Отца, держащего на коленях распятого Сына, посланного Им в мир во имя любви к людям. На колонне, на высоте поднятой руки, имеется пять углублений – их считают следом руки Иисуса Христа. Существует поверье, что на паломника, который вложит в эти углубления пальцы своей руки, снизойдет благодать Святого Духа.

Главные ворота собора – Святые ворота («Пуэтра Санта») – открываются только в «Святой год» — т.е. в год, когда 25 июля, день поминовения святого Иакова, приходится на воскресенье. Входящего внутрь храма изумляют его громадные размеры. Собор выполнен в плане латинского креста, его протяженность составляет 97 м, высота центрального нефа – 24 м. Полумрак, царящий внутри, придает атмосфере собора некую таинственность, предваряющую встречу паломника с главной святыней – гробницей Святого Иакова. Она располагается в подземном этаже собора – крипте. Саркофаг выполнен из серебра и имеет довольно позднее происхождение.

В соборе действует музей, в котором собрана богатая коллекция испанского искусства IX – XIX веков, в том числе гобелены, выполненные по эскизам Рубенса, Гойи и других великих мастеров.

В соборе и вокруг него всегда многолюдно. За тысячу лет его существования здесь побывали миллионы паломников, в числе которых было и множество мировых знаменитостей – от святого Франциска Ассизского и папы Иоанна Пвыла II до писателя Пауло Коэльо и голливудской звезды Ширли Маклейн. Помимо гласного, Французского пути, существует еще несколько путей, ведущих в Сантьяго-де-Компостела: Прибрежный, протянувшийся от Пиренеев вдоль побережья, через Страну Басков и Астурию; Восточный, ведущий от Севильи через Мериду и Саламанку; Английский – этим путем попадали в Компостелу паломники из Англии и Ирландии, высаживавшиеся в испанском порту Ла-Корунья; Португальский, берущий свое начало в столице Португалии Лиссабоне. Пересекая со всех сторон Пиренейский полуостров, эти дороги стягиваются к одной точке – в Сантьяго-де-Компастела, куда в наши дни ежегодно приходит и приезжает несколько миллионов человек – как паломников, так и туристов, привлеченных многочисленными историческими памятниками города. Недаром гласит старая испанская пословица: «Все пути ведут в Компостела».

Статья из книги «Величайшие храмы мира». А.Ю. Низовский. – М.: Вече, 2006. – 576 с.

Кафедральный собор Богоматери Пилар и собор Ла Сео в Сарагосе

Добавлено 10 декабря 2014  

Главный фасад Кафедрального собора Богоматери Пилар в Сарагосе

Главной христианской святыней Сарагосы является Кафедральный собор Богоматери Пилар. Собор поражает своими размерами: 130 метров в длину, 67 метров в ширину, 11 куполов, 4 башни высотой 90 метров каждая, 9 часовен внутри.

Вид на Собор Богоматери Пилар с реки Эбро

Появление на этом месте христианской церкви относится к I веку. По древнему преданию, около 40 года нашей эры в этих местах проповедовал святой Апостол Иаков (Иаков Зеведеев, старший брат апостола Иоанна Богослова), один из 12-ти Апостолов Христа. Местное языческое население не принимало Благой Вести и не принимало христианского учения, отчего Апостол Иаков впал в уныние. По легенде, ночью 2 января 40 года произошло чудо. Иаков вместе со своими учениками молился на берегу реки Эбро, когда перед ним чудесным образом явилась Дева Мария, стоящая на колонне (pilar) в окружении ангелов. Она передала апостолу яшмовую колонну и свою небольшую деревянную статуэтку. Также она велела в этом месте поставить часовню в ее честь: «Это место пусть будет моим домом, а эта статуэтка и колонна — названием и алтарем храма, который ты построишь».

Статуэтка Богоматери Пилар

Первая часовня в честь Девы, как и многие другие христианские святыни, была разрушена во времена гонений на христианство. Однако жители Сарагосы сумели сохранить статуэтку Богоматери и колонну. Во времена правления первого христианского императора Константина Великого в 306-337 годах, на месте первой часовни была возведена базилика в дальнейшем реконструированная в романском стиле.

Своды Собора Богоматери Пилар

Существует мнение, что почитаемая святыня, которая хранилась в Сарагосе, вынудила короля Альфонсо I начать Реконкисту и освободить Сарагосу от мавров в 1118 году. Это была самая крупная победа арагонского короля.

Собор Ла Сео

Романская церковь сгорела в 1434 году, и до нашего времени сохранился лишь тимпан южного фасада. Вскоре здесь появился храм в готическом стиле и стиле мудехар. От него сохранился алебастровый алтарь работы испанского архитектора и скульптора Дамиана Формента (1480-1540 гг.), выполненный им в 1509-1512 годах, а также хоры.

Вид на Собор Ла Сео с площади

Начало строительства существующего ныне собора в стиле барокко относится к 1681-1686 годам, к царствованию испанского короля Карла II (1661-1700 гг.). В 1725 году муниципальный совет Сарагосы принял решение перестроить храм. Впоследствии работы были поручены архитектору Вентуре Родригесу (1717-1785 гг.), который создал существующий ныне объем.

Французский турист путешествует со своим котом

В отделке собора использованы мрамор, бронза, яшма. Росписи сводов и куполов выполнил Франсиско Гойя (1746-1828 гг. ), уроженец Фуэндетодоса близ Сарагосы. На площади рядом с собором Франциску Гойя установлен памятник. Перестройка базилики была завершена лишь в 1872 году. Во время Гражданской войны в Испании (1936-1939) на Собор Богородицы Пилар были сброшены 3 бомбы, но ни одна из них не взорвалась. Две из них до сих пор хранятся в соборе.

Главная святыня Кафедрального собора Богородицы Пилар находится в восточной части собора. В 1754 году В. Родригес создал здесь Святую Капеллу, храм в храме. Статуя Богородицы Пилар высотой всего 39 сантиметров, выполнена из дерева. Она стоит на яшмовой колонне. В 1905 году на голову статуи поместили корону, которая по тем временам стоила 450 тысяч песет.

В ознаменование первого явления Богородицы испанцам, ежегодно, 12 октября отмечается праздник Богоматери Пилар. Так совпало, что 12 октября 1492 года Христофор Колумб открыл Америку. Поэтому Богородица Пилар считается покровительницей всех испаноязычных народов. Каждая из латиноамериканских стран пожертвовала статуе свои национальные одеяния.

Неподалеку от Кафедрального Собора Богородицы Пилар располагается еще один уникальный памятник архитектуры Сарагосы – это Собор Ла Сео. Полное название Собора Ла Сео звучит как Собор Крещения Спасителя в Сарагосе, сокращенно Собор Спасителя. Название Ла Сео происходит от названия площади Пласа де ла Сео, на которой он находится. Его история, пожалуй, может лечь в основу увлекательного фильма — столько в ней переплетений и поворотов.

В античные времена на этом месте располагался форум. Форум был гражданским и коммерческим центром города, здесь же находился главный храм. В настоящее время под площадью Пласа дель Пилар находится Музей Форума.

В VIII веке по приказу Ханас бен Абдуллы ас Сан’ани, потомка одного из сподвижников пророка Мухаммеда, на месте форума была построена главная мечеть Сарагусты аль Байда, как тогда назывался город. Эта мечеть считается одной из старейших мечетей в мусульманской Испании. Здание дважды достраивалось — в IX и XI веках. Вход в мечеть был расположен в том же месте, что и позднее вход в собор. Во время реставрации, завершившейся в 1998 году, были открыты некоторые детали этой мечети — фрагмент минарета на внешней стене и древний пол.

После того, как в 1118 году Сарагоса была освобождена Альфонсо I Воителем (1073-1134), местное мусульманское население должно было в течение года покинуть город. Мечеть была закрыта и реконструирована. 4 октября 1121 года бывшее здание мечети было освящено во имя Святого Спасителя (Сан Сальвадор).

В 1140 году старая церковь, переделанная из мечети, была почти полностью разрушена, и на ее месте началось строительство собора в позднероманском стиле. Новая постройка была каменной, в форме базилики. Как свидетельствуют архивные документы, при ней были трапезная, родильный дом и два монастыря. Две апсиды, а также ряд скульптур в алтарной части, дошли до нашего времени.

С 1204 года до начала XV века все арагонские короли короновались в Ла Сео, в соответствии со специальной привилегией, дарованной папой Иннокентием III. Это была торжественная церемония. Ночь перед коронацией властитель проводил в карауле во дворце Альхаферия. Затем процессия шествовала в Собор Спасителя, где начиналась пышная церемония, состоящая из четырех этапов: вручение оружия, помазание елеем, возложение короны и вручение королевских регалий, присяга фуэрос (уставу) и привилегиям королевства Арагон. После XV века короли приносили лишь присягу фуэрос Арагона. Здесь же происходили крещения, венчания, отпевания членов королевской семьи.

В 1318 году в Сарагосе было создано архиепископство, Ла Сео стал главным собором. В 1346 году, для того, чтобы обеспечить светом алтарную часть, начали возводить купол в стиле мудехар. Работы были завершены в 1376 году. В 1360 году в стиле мудехар был перестроен главный фасад, к которому была пристроена Паррокуэта — церковь архангела Михаила (Сан-Мигель), которая является усыпальницей архиепископа Сарагосы в 1317-1345 годах Педро Лопеса де Луны. В создании этой изящной постройки в стиле мухедар принимали участие арагонские и севильские мастера.

В 1403 году старый купол рухнул, и по приказу антипапы Бенедикта XIII (Педро Мартинес де Луна, 1328-1423 гг., антипапа с 1394 года), арагонца по происхождению, началась реконструкция Собора Спасителя. Новый купол по форме напоминал папскую тиару. В XVI-XVII веках Ла Сео был одним из центров арагонской школы полифонической музыки.

К XVII веку относится еще одно интересное событие. Дело в том, что между соборами Ла Сео и Дель Пилар существовала давняя конкуренция за звание кафедрального. В XVII веке глава собора Богоматери Пилар даже подал судебный иск, чтобы получить место епископа. Однако иск был отклонен испанским королем Филиппом IV, который отдал это место настоятелю Ла Сео. Споры не прекращались вплоть до 1676 года, когда папа Климент X (1690-1676 гг., папа с 1670) принял «соломоново» решение: 6 протоиереев и 12 каноников жили в Ла Сео, столько же и в Дель Пилар, а настоятель жил по полгода в каждом из соборов. С тех пор в Сарагосе два кафедральных (со-кафедральных) собора — Собор Спасителя и Собор Богородицы Пилар.

Кафедральный собор Жироны

Добавлено 24 декабря 2014 

Кафедральный собор Жироны

На северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония, располагается город Жирона, столица одноименной провинции Жирона. Город Жирона известен своей историей и своими достопримечательностями. И одним из таких достопримечательностей является Кафедральный собор Жироны.

Детали внешнего оформления Кафедрального собора. Ангелы играющие на лютнях

Строительство Кафедрального собора началось в 1312 году и первыми архитекторами собора были братья Анри и Жак Форены. Строительство велось несколько десятилетий, в течение которых менялись планы и замыслы проектировщиков. В 1386 и 1416 гг. даже созывались специальные комиссии, чтобы определить дальнейшее направление в строительства собора. Обсуждалось два варианта: базилика с центральным и двумя боковыми нефами, или классический однонефный храм зального типа. И в 1417 г. выбор был сделан в пользу второго варианта, который посчитали более утонченным.

Возведение крупнейшего в истории готического зодчества нефа высотой 34 метра и шириной 23 было поручено архитектору Гийому Бофилю. В целом же, Жиронский собор по ширине нефа является вторым в мире после собора Святого Петра в Риме, ширина центрального нефа которого составляет 25 метров.

Строительство собора завершилось в 1604 г. В итоге собор вобрал в себя различные архитектурные стили: романский, готический, ренессансный и барокко.

Колокольня собора украшена флюгером с бронзовым ангелом.

Внутренний дворик Кафедрального собора Жироны

К главному (западному) фасаду ведет огромная лестница, состоящая из 90 ступеней. В XVII в., когда она была построена, это была самая большая лестница в Испании. Фасад собора в стиле барокко был в основном построен в 1730 году (строительство началось в 1606 г.). Однако, до 1960 г. фасад считался не завершенным, в два последующих года местные скульпторы Хосе Боигас, Антонио Касамор, Хайме Бускетс и Доменек Фита установили статуи в пустующие ниши. Фасад разделен на три части, в которых установлены семь статуй. Верхняя часть фасада завершается огромным круглым окном.

Галерея с захоронениями Кафедрального собора Жироны

В северной части экстерьера собора сохранился готический портик святого Михаила, в южной части портик Апостолов XIV века, к которому были добавлены некоторые скульптуры в XV веке.

Интерьер собора представляет собой грандиозный готический неф покрытый сводом диагональных арок, которые опираются на группу колонн. В хоре находятся достаточно простые для собора сиденья XVI века. Сохранился романский епископский стул выполненный из цельного куска мрамора. Также в хоре находится современный орган 1943 г., который заменил древний орган XVI в., сконструированный маэстро J.Bordons. В интерьере собора также выделяются витражи, многие из которых сильно пострадали в XVIII веке, после чего были восстановлены. Среди них особо выделяются  два круглых окна-розы, работы первой трети XVIII века известного барселонского мастера Франциска Саладриги, который считается одним из лучших в стиле барокко.

Один из входов в Кафедральный собор Жироны

В соборе находятся гробницы графа Барселоны Рамона Беренгария II и его жены.

Клуатр собора, расположенный в северной части церкви является одним из наиболее значимых в Каталонии. Это работа XII века неправильной формы с четырьмя неравными сторонами крытых романских галерей, скрывающих капители.

Кафедральный собор Жироны. Гобелен Сотворение мира, XI-XII вв.

Рядом с башней Карла Великого имеется водосточный желоб в форме скульптуры ведьмы и именуемый в народе «Крик ведьмы».

Согласно легенде, в незапамятные времена жила в Жироне ведьма, которая была против возведения храма и против веры в Бога, но так как ее магия оказалась бессильной в отношении веры и промысла Божьего, она мстила, бросая камни в сторону строящегося собора. Однажды высшие силы, не пожелав мириться с нечистью, превратили ведьму в камень и поместили ее на одной из стен собора для того, чтобы впредь из ее уст не «исходили» оскорбления и проклятия, а только лишь чистая дождевая вода.

В сокровищнице храма хранится много реликвий и ценных вещей, среди которых церковная утварь, изделия из серебра и золота инкрустированные драгоценными камнями, статуи, иллюстрированные манускрипты X века, а также главная реликвия, — огромный, 3.65 на 4.7 м., гобелен «Сотворение мира» изготовленный каталонскими ткачами в XI-XII веках.