суббота, 21 февраля 2015 г.

Путешествие по Иордании: ночная Петра. Часть вторая

Ночная Эль-Хазна
Ночная Эль-Хазна
По пути из Вади Рам в Петру, мы остановились в одном месте, из которого открывается потрясающая панорама на горы Эш-Шара и ущелье Сик.
Из обзорной площадки хорошо просматриваются небольшая белая точка на одной из вершин гор, это купол мечети расположенной на горе Ор на месте погребения первосвященника Аарона, родного брата пророка Моисея. О первосвященнике Аароне можно прочитать на моей странице в статье от  06 февраля 2011 года.
Панорама на горы Эш-Шара и ущелье Сик
Панорама на горы Эш-Шара и ущелье Сик
В внизу, где горы встречаются между собою, у их подножья, начинается ущелье Сик. В хорошую погоду видно, как ущелье, причудливо извиваясь, врезается в горы и в этих же горах исчезает. Ущелье Сик является основной дорогой ведущей в древнюю Петру, и начинается эта дорога с огромных прямоугольных блоков-монолитов, так называемых камней духов или Джинн1-блоков, которые хорошо просматриваются из этого места. И это далеко не все Джинн-блоки, находящиеся на территории древней Петры.
Джинн-блоки
Джинн-блоки
Точное количество Джинн-блоков не установлено, так как многие из этих памятников находятся в полуразрушенном состоянии, а некоторые и вовсе можно принять за часть скалы или камня.  Только 26 блоков можно идентифицировать, остальные практически не видны.
Лестницы и порталы ущелья Сик
Лестницы и порталы ущелья Сик
Ученые-историки  полагают, что эти блоки символизируют бога Душара. Считается, что в языческом пантеоне набатейских богов самым почитаемым был Душара, который соединил в себе черты Зевса и Диониса.
Есть несколько версий относительно того, для чего были сооружены Джинн-блоки и что они символизируют.
Скала Крик
Скала Крик
По одной из версий считается, что Джинн-блоки были сооружены для отпугивания злых духов, наполнявших Петру в те древние времена. По другой, наоборот,  считается,  что  Джинн-блоки являлись каменными злыми духами, которых все боялись и обходили стороной. Некоторые считают, что Джинн-блоки являются могилами древних идумейских людей, приближенных к царскому роду. Есть и такие,  кто считает Джинн-блоки смотровыми площадками, предназначенными для охраны города. Также есть мнение, что Джинн-блоки являются древними жертвенниками,  на которых совершались кровавые жертвоприношения во славу богов. А есть и вовсе простые объяснения, — Джинн-блоки являются не чем иным, как архитектурными элементами древнего города, своего рода украшением.  Но большинство ученых все-таки склоняются к тому, что Джинн-блоки имеют религиозное назначение, и являются местами поклонения набатейскому богу Душара.
Эль-Хазна как на ладони
Эль-Хазна как на ладони
Среди местных жителей и людей пустыни – бедуинов ходит множество легенд о Джинн-блоках.  Одна из легенд гласит, что еще задолго до набатев, когда Петрой правили идумеи, на месте города существовала совсем иная цивилизация, оставившая после себя так называемые «следы», — технологии, письменность и другие знания. Цивилизация исчезла. Возможно, это была временная точка их обитания, что-то произошло, и дальнейшее пребывание в Петре стало невозможным. Но возникает вопрос, откуда изначально взялись Джин-блоки в Петре?….. Когда-то в тихое место в скалах долины Арава случайно набрели несколько кочевников. Они встретили там небольшую группу сущностей,  так называемых «людей прошлого». И пошло…«Люди прошлого» какое-то время находились с теми, кто приходил и оставался в городе («Люди нового»). «Люди нового» постепенно перенимали от них часть знаний. Когда «люди прошлого» внезапно ушли, то «новые» воздвигли им памятники-камни. Их было ровно столько, сколько и «людей прошлого», т.е. от 26 до 50. Назвали они их камнями духов, которым поклонялись, и которые продолжали их оберегать уже в виде божественных возвышений…. Прошло еще несколько сотен веков, и это место обнаружили уже другие кочующие по долинам племена. Пошли слухи о волшебном городе….. Начались сражения за древнюю Петру…… Таким образом,  формировалась новая народность с главным городом Петра. Но это были еще не идумеи, а люди до эдомского царства. В тот момент в городе уже стояли Джинн-блоки, но не в таком виде, в котором мы их можем видеть сейчас, современное их исполнение постепенно шлифовалось последующими культурами, приходившими в город. Джинн-блоки становились хранителями мира и достатка для новых владельцев места. На них молились, приносили жертвы, хоронили близ них людей. Особенным был процесс похорон. Усопшего клали на самый верх камня, где он лежал один месяц. После этого, то, что от него оставалось, клали в пещеры по бокам скал или закапывали в песок. Такой церемонии были удостоены далеко не все жители Петры… Затем снова все менялось, прошлое забывалось и приходило новое. Джинн-блоки начали использовать и для смотровых башен, и, позже, для украшения города. Каждая новая культура вносила свои краски и контрасты…… и жители забывали истинную историю Петры. Именно так и произошло.
Насладившись завораживающей панорамой, и вернувшись в реальность после рассуждений о Джинн-блоках, мы двинулись вперед, к конечной цели нашего дня, к таинственной и загадочной Петре.
Разместившись в уютной гостинице, расположенной рядом с входом в Петру, мы решили поужинать. Из многочисленных закусочных, кафе и ресторанов выбор пал  кафе, которое нам порекомендовал наш гид Фарис. Кафе располагалось в сотне шагов от нашего отеля. Ужин был традиционным, ароматные горячие лепешки, несколько салатов и закусок, печеное на огне мясо и птица,  и иорданское вино.  Поужинав и восстановив силы,  мы решили поинтересоваться, что можно вечером посмотреть в Петре. Оказалось, в этот день, а точнее поздно вечером,  в Петре будет ночное представление, и мы сможем в нем принять участие. До начала представления мы решили немного передохнуть.
Вечером, в четверть после восьмого, за нами зашел Фарис,  и мы все вместе проследовали ко входу в старую Петру. На улице уже похолодало, дул холодный пустынный ветер, а на небе над нами «висела» огромная Луна,  освещая наш путь своей загадочной, как у Джоконды,  улыбкой. Провожая своим взглядом,  Луна кокетничала с нами, время от времени закрывая свое лицо вуалью из облаков. Флирт с Луной привнес мистичности в наше вечернее, а точнее ночное путешествие по каньону и древней Петре. Сколько Слава Ким не пытался ее сфотографировать, ему так и не удалось это сделать. Каждый раз, как только Слава направлял свой объектив, Луна ускользала и растворялась в ночном небе.
По всему ущелью горели свечи, превращенные в импровизированные фонари. Приглушенный свет фонарей своим мерцанием создавал фантастическую иллюзию. Особенно мистическими выглядели высеченные в скалах магические барельефы, древние алтари, порталы и лестницы. Идя по ущелью,  нас не покидало чувство, что где-то там, за очередным поворотом, навстречу нам выйдут духи древних людей, или еще чего хуже — появятся джинны. Иногда нам мерещился шепот, женский смех, детский плач, цокот лошадиных копыт… Время от времени мы осязали аромат воскуряемых благовоний и слышали звон монет.
Ночное путешествие, по почти двухкилометровому ущелью,  закончилось внезапно. За очередным крутым изгибом появилось зарево, и нашему взору предстала небольшая площадь, сплошь уставленная фонарями, в которых мерцали свечи, а в центре всей этой мистической феерии величественно возвышалась Эль-Хазна, главная достопримечательность и сокровище древней Петры.
На площади нас угостили ароматным бедуинским чаем и предложили сесть. Как только все гости расселись,  началось ночное представление. Все окружающие нас пространство наполнилось звуками, как будь-то открылся временной портал, и над нами начали проносится ускоряясь звуки лошадей, повозок, человеческой речи и пения…. и, наконец,  все остановилось, а нашему взору предстала человеческая тень,  превратившаяся на наших глазах в человека. В руках у человека был инструмент, звук которого был похож на плачь. В сопровождении плачущего инструмента, человек из тени рыдая изливал свою душу, повествуя всем собравшимся о славных страницах  древней Петры. Пение было долгим и основательным, но не прошло и получаса как  оно  также внезапно прервалось, как и началось,  звуками колесниц, ржаньем лошадей, человеческими голосами…. Постепенно стали затихать и звуки, и,  исчезая,  превратились в свет. Исчез и человек из тени… Еще мгновение и перед восхищенной публикой предстала во всей своей красе и царственном величии старушка Эль-Хазна. На этом бедуинский мюзикл окончился, а ветер усилился, что свидетельствовало об изменении характера погоды. На Иорданию надвигался снежный ураган «Худу».
Находясь под впечатлением от ночной феерии, мы возвращались в свою гостиницу. Утром у нас была запланирована познавательная экскурсия в древнюю Петру и окресности, с посещением древнего алтаря и обелисков, расположенных в горах над ущельем.
 1Джинн (арабское —  جن‎‎, по одной версии — от латинского genius «дух», по другой — от арабского «иджх|уан», что означает «скрытность, невидимое сокрытие»), в исламе и в доисламскую эпоху — реальные духи, созданные из чистого бездымного пламени, не воспринимаемые ни одним из 5 основных чувств человека, живущие параллельно с людьми, но появившиеся раньше них и так же восприимчивые к вере и неверию в Бога. Джинны несравнимы с людьми по силе, мощи, скорости и возможностям. Могут принимать как положительные, так и отрицательные облики. Согласно арабской мифологии существует четыре вида джиннов: ифрит, гуль, силат, марид (малик). Самыми могущественными и злобными из них являются ифриты — джинны, повелевающие огнем, считаются слугами сатаны, которые могут серьезно навредить людям. Гуль — существо из арабских мифов, оборотень, обитающий в пустыне и питающийся свежей мертвечиной. Мариды (Малики) — джинны воды, рациональные и разумные создания, номинальные монархи всех джиннов.

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

Наше новое совместное путешествие с Игорем Диксой завершилось, как и полагается, его путевыми заметками. Вот первая часть - пустыня Вади Рам.

Путешествие по Иордании: пустыня Вади Рам. Часть первая.

Пустыня Вади Рам
Пустыня Вади Рам
Иордания, официальное название – Иорданское Хашимитское Королевство,  — это арабское государство,  расположенное в юго-западной Азии. Правящая династия Иордании походит из рода пророка Мухаммеда, поэтому в названии королевства присутствует слово «Хашимитское» (хашимиты1).  На севере Иордания граничит с Сирией, на востоке – с Ираком и Саудовской Аравией, на западе с Израилем и Палестинской Автономией. Часть южной границы омывается водами залива Акаба. Площадь Иордании чуть больше 92 тыс. кв. км. Население – 6.7 млн.
Железная дорога в Вади Рам
Железная дорога в Вади Рам
Большую часть территории Иордании, около 90%, занимают пустыни и полупустыни. На северо-западе страны расположены плато,  обрывающиеся   к долине реки Иордан, известные как Восточные высоты.  Они начинаются от реки Эль-Ярмук, отделяющей их от Голанских высот. Их средняя высота составляет 1067 м. Вдоль западной границы королевства протянулась глубокая рифтовая долина, включающая долину реки Иордан, Мертвое море и впадину Вади-эль-Араба.
Скалы в Вади Рам
Скалы в Вади Рам
Иорданская пустыня имеет тонкий сухой почвенный покров.  Осадков здесь очень мало – от 150 мм на западе до всего нескольких миллиметров на востоке. Запасы воды обнаружены на территории нескольких оазисов, самым большим из которых является Карс-эль-Азрак, расположенный в 80 км к востоку от Аммана.
Скалы в Вади Рам
Скалы в Вади Рам
В реку Иордан впадают два притока: река Эль-Ярмук, разделяющая Сирию, Иорданию и Израиль, и Эз-Зарка, целиком расположенная в пределах Иордании. Длина реки Иордан составляет 160 км, при этом река спускается с высоты 3000 м над уровнем моря до 403 м ниже уровня моря. К югу от Мертвого моря высота местности повышается по впадине Вади-эль-Араба до 300 м над уровнем моря и затем снижается по направлению к портовому городу Акаба, на побережье одноименного залива. Это единственный выход Иордании к морю.
Место для отдыха в пустыне Вади Рам
Место для отдыха в пустыне Вади Рам
Климат в Иордании – континентальный. Зимой столбик термометра иногда опускается ниже нуля. Летом же в Иорданской долине температура поднимается до 49 градусов по Цельсию.
Растительность представлена засухостойчивыми однолетниками (ксерофитами) и низкорослыми многолетними травами и кустарниками.
Ущелье Лоуренса Аравийского
Ущелье Лоуренса Аравийского
Несмотря на то, что большая часть территории  страны пустыня и сухая степь, фауна довольно разнообразная, здесь водятся гиены, газели, лисы, куропатки, мангусты, даманы и  горные козлы.
95% населения составляют арабы, а оставшиеся 5% населения составляют адыги (черкесы), чеченцы, армяне, туркмены, курды и другие народы. Государственный язык – арабский. Вероисповедание: сунниты (92%), шииты (3%), христиане (5%). Столица Иордании — город Амман.  Население Аммана около 2 млн.
Пустынный барельеф Лоуренса Аравийского
Пустынный барельеф Лоуренса Аравийского
Территория современной Иордании тесно связана с Библейской историей. На ее территории располагаются исторические области Галаад, Амон, Моав и Эдом. Во времена Нового Завета области северной Иордании были частью Декаполиса, что по-гречески переводится как – Десятиградие, и находились во власти союза десяти крупных античных городов, включая и современный город Амман, который в древности носил название Раббат-Аммон.
Согласно Библии, на этих землях учил и творил великие чудеса Иисус Христос (Евангелие от Матфея 4:25; Евангелие от Марка 5:20, 7:31). В Новом Завете говорится, что, когда Иисус проходил по окрестностям, то за Ним следовало множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалимаи Иудеи и из-за Иордана (Евангелие от Матфея, 4:25).
Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский (1888-1935 гг.)
Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский (1888-1935 гг.)
Будучи влекомы жаждой познания, вначале этого года, с 4 по 11 января, мы, вместе с гидом по Израилю Славой Кимом, решили совершить путешествие по Иордании. По прилету в Амман, наш иорданский гид Фарис сообщил нам, что на Иорданию надвигается сильнейший снежный ураган под названием «Худу» и в связи с этим нам необходимо скорректировать план нашего путешествия. Как в последствие оказалось, что это было мудрым решением. Согласно скорректированному плану, первой точкой нашего путешествия была выбрана пустыня Вади Рам, а также города Петра и Малая Петра.
Петроглифы в Вади Рам
Петроглифы в Вади Рам
Наш первый вечер в Иордании мы решили провести в Аммане, а ранним утром отправится на юг королевства в пустыню Вади Рам, и далее по плану. Вечер оказался аномально холодным, и нам показалось, что температура опустилась ниже нуля по Цельсию. Чтобы до конца не замерзнуть, мы решили сходить в один из ресторанов, и познакомится с местной кухней. Всем известно, что лучшее в мире мясо готовят арабы.
Ресторан «Тавахин аль Хава», что переводится как «Ветряные мельницы»,  располагался недалеко от нашего отеля, и, судя по посетителям, он пользуется популярностью среди местного населения. В фойе ресторана установлена импровизированная бедуинская печка с металлической жаровней, на которой пожилая женщина выпекала лепешки «кмаж», аромат от которых разносился по всему фойе. Когда мы вошли в ресторан,  нам сразу же было предложено угоститься традиционным мятным чаем. Было приятно и необычно. Сам ресторан оформлен очень просто, нет ничего лишнего, приглушенное освещение, большие низкие столы,  а также примыкающие к ним лежаки, на которых можно и сидеть, и возлежать. Вечером в ресторане было многолюдно, за многими столами сидели целыми компаниями. Наш стол был рядом со столом, за которым сидела иорданская семья. Во главе стола сидел глава семейства, пожилой мужчина в традиционном иорданском головном уборе куфие, рядом сидели его сыновья и их жены, а напротив,  сидели внуки во главе с бабушкой, женой главы семейства.  Было интересно наблюдать за связью поколений в иорданских семьях.
По совету нашего гида Фариса, мы заказали традиционное арабское мезе, а также мясное ассорти «машави».  Восточное гостеприимство не знает границ. Не успев оформить заказ, как нас тут же начали обслуживать. Сначала нам принесли напитки, горячий бедуинский хлеб и более десятка маленьких тарелок с разнообразнейшими салатами и закусками. Все эти яства мы ели без столовых приборов, используя вместо них хлеб. После того, того как мы вдоволь насладились закусками, наступил черед мясного ассорти. На огромном блюде, которое выносили сразу два человека, дымилось и источало неописуемый аромат огромное количество мясных блюд  приготовленных на гриле, или как правильнее сказать, приготовленных на огне.  Мясное ассорти «машави» состояло из бараньих и телячьих ребрышек, шиш-кабаба, кусков сочной курицы,  нежнейшей телятины и всевозможных кебабов. Наевшись вдоволь мяса,  и насладившись разнообразными вкусами и ароматами, придаваемыми блюдам различными специями,  мы перешли к завершающей стадии нашей трапезы – десерту. На десерт нам предложили фрукты и иорданские сладости, пахлаву с кунжутом и фисташками, кнафе с сыром,  а также кофе «уасат» приготовленное из умеренно обжаренных кофейных зерен.
Превосходно поужинав и поблагодарив гостеприимных хозяев ресторана, мы отправились в свой отель. Нам необходимо было отдохнуть и собраться в дорогу, поскольку ранним утром нас ждал переезд на юг королевства, в пустыню Вади Рам, а также к городам Петра и Малая Петра.
Расстояние от Аммана к Вади Рам составляет около 285 км. На автомобиле это расстояние можно преодолеть за три часа. Выехав в восемь часов утра, и совершив по пути небольшую остановку,  к полудню мы прибыли в запланированное место.
Пустыня Вади Рам,  или как ее еще называют  Лунная Долина, расположена  в 60 км от курортного города Акаба и в 285 км от столицы Иордании города Аммана. Вади Рам является продолжением Аравийской пустыне, а поэтому она очень похожа на нее. Вади Рам относится к каменистым пустыням и занимает территорию площадью в 74.180 гектаров.  Климат в Вади Рам сухой. Местами пустыня переходит в полупустыню с отдельными сухими деревьями и кустарниками.
Высочайшим точкой Вади Рам является гора Ум aд-Дами высотой в 1830 м, а одной из самых узнаваемых скал Вади Рам  является скала  Семь столпов Мудрости, которая находится рядом с Туристическим Центром. Поверхность пустыни в целом неровная, изобилует локальными каньонами, провалами и возвышенностями. Температура воздуха в пределах Вади Рам изменяется от 32 градусов Цельсия днем до 4 градусов ночью. Большая часть территория пустыни Вади Рам является национальным парком, являющимся памятником природы внесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на кажущуюся пустоту, в Вади Рам встречаются самые разные экосистемы. Во время редких зимних дождей Вади Рам покрывается ковром из сотен видов цветов и диких трав, а растущие в пустыне лекарственные растения, используются  бедуинами и по сей день. Верблюжья колючка, редкие деревья инжира, немногочисленные кусты и травянистые растения  дают пропитание и спасительную тень мелким млекопитающим, птицам и рептилиям. Вокруг бедуинских деревень в пустыне раскинулись оливковые и апельсиновые сады, рощи финиковых пальм и огороды – почва здесь плодородная и нуждается только в воде.
Большую часть года высокие дневные температуры и недостаток воды заставляют млекопитающих выбираться наружу только ночью.  Если хорошо постараться, то здесь можно увидеть ежей, зайцев и даманов (маленьких мохнатых  дурнопахнущих животных,  которые являются родственниками слонов), а в отдаленных районах,  можно увидеть шакалов, волков и  степных рысей.
Пустынные просторы — родной дом крупных птиц — соколов, филинов и пустельги. Самыми застенчивыми обитателями Вади Рам, которых за очень большой случайностью можно увидеть являются скорпионы, змеи и верблюжьи пауки.
Местность, где сейчас располагается пустыня Вади Рам,  была заселена еще в доисторические времена. Найденные на ее территории петроглифы и могильники подтверждают значимость Вади Рам, как места охоты и обитания людей в раннюю эпоху. Античные авторы писали о растущих здесь виноградниках, оливковых деревьях и соснах (часть из которых сохранилась на вершинах гор).
Некоторые исламские ученые убеждены, что именно здесь жили адиты — древнее арабское племя, упоминаемое в Коране.
На песчаниковых скалах Вади Рам обнаружено около 30 тысяч надписей. Их высекли племена из Южной Аравии, а позже — набатейцы, осевшие в Вади Рам около IV в. до н.э.
Две цивилизации мирно сосуществовали здесь рука об руку, поклоняясь одним и тем же божествам -богине Аллат и богу Душаре.
Мировую известность пустыня Вади Рам получила благодаря Лоуренсу Аравийскому2. Лоуренс Аравийский назвал эту пустыню «всеобъемлющей» и «богоподобной». Он побывал здесь в 1917 г., во время Арабского восстания против Османской империи, которым руководил король Хусейн бен Али. Королевские войска верхом на верблюдах и лошадях пересекли Вади Рам, направляясь в Акабу. Часть армии короля, в которой был и Лоуренс, некоторое время стояла во временном лагере в пустыне, а затем двинулась на Дамаск.
Интерес к Вади Рам подстегнула находка в 1933 г. набатейского храма. Французская команда археологов завершила его раскопки в 1997 г.
Огромный интерес представляют и наскальные рисунки (петроглифы), многие из которых еще недостаточно изучены.
Наше знакомство с Вади Рам началось с …. железнодорожного вокзала. Посреди песков и скал проложена железная дорога. Как оказалось это одно из ответвлений знаменитой Хиджазской железной дороги, соединявшей Дамаск с Мединой и ставшей почти столетие назад одним из фронтов, на котором действовали арабские племена в ходе «Великой арабской революции», освободительной кампании 1916-1918 годов против турок. Сейчас по этой железнодорожной ветке нет пассажирского движения, а курсируют только грузовые поезда груженные фосфатами.
Отъехав от железнодорожного вокзала,  мы прибыли в место, где нас ждал джип. Водитель джипа и он же проводник по пустыне,  предложил нам занять свои места на оборудованном прицепе и приготовится к интереснейшему путешествию по самой красивой пустыне мира. Удобно расположившись и вооружившись фотоаппаратами,   мы отправились в наше сафари.
Как только мы въехали в Вади Рам, как сразу перед нами открылась невероятная по красоте картина: огромные песчаные просторы были окрашены в ярко-оранжевые, молочно-белые, терракотовые, розовые и фиолетовые цвета. Все эту красочную палитру обрамляли древние скалы. В зависимости от освещения, скалы и песок меняли свой цвет. Пустыня то оживала, превращаясь в незавершенную картину импрессиониста, то, в мгновение ока,  превращалась в фантастический марсианский пейзаж, а когда феерия светотени достигала своего пика, пустыня превращалась в пейзаж эпохи ренессанса. Потрясающее зрелище!  А сколько там воздуха и простора! Издали скалы кажутся небольшими, но когда ты приближаешься к ним, то они взмывают вверх,  становясь непреступными межпланетными исполинами.  Каждая скала является архитектурным шедевром с индивидуальным и подчас нереальным дизайном. Где-то поверхность скал напоминает яичную скорлупу, где-то — пчелиные соты, а где-то застывший воск на свечи. Каждая скала имеет свою индивидуальность и свое лицо. Некоторые скалы настолько реалистичны, что напоминают замерших инопланетян и мифических животных, которые ждут своего времени, чтобы снова ожить.
Во многих местах Вади Рам на скалах можно видеть наскальные рисунки (петроглифы). Некоторые рисунки изображают сцены охоты, а также верблюдов. Возможно,  это изображены древние караваны. Есть суждение, что древние люди таким образом обозначали места, где могли останавливаться на отдых караваны.
В современной пустыне то тут,  то там разбросаны места для отдыха и ночлега. Как правило,  содержателями таких мест являются люди пустыни – бедуины.  В любое время у этих загадочных людей пустыни  можно отведать насыщенно-сладкого чая из трав или пустынного кофе, а также согреться и передохнуть у костра.
Последним нашим местом в Вади Рам было ущелье,  названное в честь Лоуренса Аравийского. Говорят, что во времена Арабского восстания он останавливался в этом ущелье.
Два с половиной часа пролетели незаметно. Получив массу впечатлений и зарядившись положительными эмоциями  нам нужно было возвращаться, чтобы продолжить свое путешествие. Поблагодарив за интересную экскурсию и попрощавшись с нашим водителем-проводником по Вади Рам,  мы пересели в свою машину и направились к городу Петра, где у нас был запланирован ужин и экскурсия по ночной Петре и каньону Сик.
1Хашимиты. В противоположность Алидам (также Хашимитам, но по ветви, идущей от Али, двоюродного брата Мухаммеда), хашимиты возводят свою линию к их общему прадеду Хашиму. Именно при Аббасидах, соперничавших с Алидами, возникла тенденция, целью которой было обосновать свое родство с Мухаммедом непосредственно через его предков. Аббасиды распространяли легенду о том, что халифат должен непременно вернуться к курайшитам, то есть к потомкам отца Мухаммеда. Эта легенда должна была также обосновать правомерность свержения Омейадов, принадлежавших к другой ветви.
Род Хашимитов входил в состав племени Курайш (Корейш) (из группы Мудар), политически и экономически доминировавшему в Мекке в эпоху Мухаммеда. Живя непосредственно рядом с древним языческим святилищем Каабой, племя Курайш контролировало паломничество, что гарантировало его верхушке крупные доходы. Участие Мекки во внутриаравийской торговле, контакты с другими областями Ближнего Востока, привело к накоплению значительных богатств. Среди курайшитов были очень богатые роды, занимавшиеся торговлей и ростовщичеством. Вместе с тем, были и бедные семьи, занимавшиеся мелкой торговлей и скотоводством. Таким был род Хашимитов (бану Хашим), к которому принадлежал и Мухаммед. Хашим был прадедом Мухаммеда, правнуком Кусая, который некогда утвердился в Мекке, вытеснив из нее племя джурхумитов.
О предках Мухаммеда – Абд аль-Мутталибе, его деде, и Абдаллахе, его отце, сохранились почти исключительно легендарные сведения. Отец был небогатым купцом, оставившим своей вдове наследство,состоявшее из пяти верблюдов, нескольких овец и одной рабыни.
После того, как Мухаммед выступил с проповедью единобожия, представители племенной верхушки, боясь потерять доходы от паломничества, организовали заговор против Мухаммеда. Узнав об этом, Мухаммед перебрался в Медину (хиджра).
Согласно мусульманской генеалогии, и Мухаммед, и его двоюродный брат Али принадлежат к бану хашим, однако после смерти Мухаммеда потомков Али называли«Алидами», а их противники, чтобы обосновать свое право на власть в халифате, называли себя «Хашимитами».
Современные Хашимиты – потомки шерифа, правителя и хранителя священных мест ислама в Мекке. Они правили Меккой с 960 по 1924. Один из них – Хусейн ибн-Али (1856–1931) был шерифом (правителем) Мекки с 1908 по 1916.Затем, опираясь на народное недовольство турецким господством, поднял в 1916восстание арабов Хиджаза против Турции. Восстание увенчалось успехом. При поддержке Великобритании Хусейн был провозглашен королем Хиджаза, однако аннексия Хиджаза ваххабитом Ибн Саудом положила в 1924 конец этой монархии.
Его сын Фейсал основал в 1921 династию королей в Ираке, просуществовавшую до 1958. В результате переворота, осуществленного армейской верхушкой во главе с бригадным генералом Абд аль-Керимом Касемом,король Фейсал II, а также наследный принц дядя Абдул Иллах были убиты.
Другой сын Хусейна – Абдалла (годы правления 1946–1951) положил начало династии Хашимитов в Иордании. Здесь Хашимиты остаются у власти по сей день. Нынешний король Абдалла пришел к власти после смерти своего отца короля Хусейна Ибн-Талала (1935–1999).
(Ольга  Бибикова.  Энциклопедия Кругосвет )
2Лоуренс Аравийский  (Томас Эдвард Лоуренс) — британский офицер и путешественник, сыгравший большую роль в Арабском восстании 1916—1918 годов. Автор знаменитых мемуаров «Семь столпов мудрости». Лоуренс считается военным героем как в Великобритании, так и в ряде арабских стран Ближнего Востока. Ему посвящен один из самых знаменитых биографических фильмов в истории кино.